Mettere a punto la chitarra cambia subito il modo in cui suona e in cui risponde sotto le dita. In questa guida spiego come portare lo strumento alla giusta intonazione, quali strumenti usare per farlo bene, come riconoscere i problemi che non dipendono solo dalle corde e quali errori evitano di perdere tempo. Se vuoi un metodo pratico, ordinato e affidabile, qui trovi solo ciò che serve davvero.
I punti che fanno davvero la differenza
- L’accordatura standard della chitarra a 6 corde è Mi-La-Re-Sol-Si-Mi, dalla corda più grave alla più acuta.
- Il riferimento più comune resta il La a 440 Hz, soprattutto quando devi suonare con altri strumenti.
- Io parto sempre dalla sesta corda e poi ricontrollo tutto, perché ogni regolazione modifica leggermente le altre corde.
- Le corde nuove, il clima e l’usura delle meccaniche sono tra le cause più frequenti di scordatura.
- Se gli accordi aperti sono corretti ma i suoni più alti sul manico non tornano, spesso il problema è l’intonazione, non la semplice accordatura.
L’accordatura standard da conoscere per prima
Quando parlo di accordatura, io parto quasi sempre dalla configurazione standard. Nella chitarra a 6 corde la sequenza corretta, dalla più grave alla più acuta, è Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. È il punto di riferimento più utile perché ti permette di confrontarti con spartiti, tutorial, basi musicali e altri musicisti senza dover tradurre ogni volta il suono in una versione diversa dello strumento.
| Corda | Nota standard | Funzione pratica |
|---|---|---|
| 6ª | Mi | Base grave, spesso il primo controllo da fare |
| 5ª | La | Riferimento utile per allineare la progressione delle corde |
| 4ª | Re | Passaggio centrale dell’accordatura |
| 3ª | Sol | Una corda molto sensibile, da verificare con calma |
| 2ª | Si | Punto in cui molti principianti commettono errori di riferimento |
| 1ª | Mi | Cantino, utile per chiudere il controllo finale |
Il riferimento di base più diffuso resta il La a 440 Hz, soprattutto quando devi accordarti con un pianoforte, un altro chitarrista o una base registrata. Io trovo utile fissare subito questo concetto: la nota giusta non è solo “quella che sembra giusta”, ma quella che ti mette in asse con il contesto in cui suoni. E proprio per questo, il passo successivo è scegliere il metodo con cui ottenere quel risultato senza andare a tentoni.
Gli strumenti che rendono il lavoro preciso
La scelta dello strumento conta più di quanto si pensi. Un buon accordatore ti fa risparmiare tempo, ma anche il metodo giusto cambia parecchio in base al tipo di chitarra, al rumore dell’ambiente e al livello di precisione che ti serve. Io ragiono sempre in termini di compromesso: velocità, affidabilità e comodità non coincidono sempre.
| Strumento | Vantaggi | Limiti | Quando lo uso |
|---|---|---|---|
| Accordatore a clip | Pratico, rapido, funziona bene anche in ambienti rumorosi | Può soffrire se la paletta vibra poco o in modo irregolare | Per la maggior parte delle chitarre acustiche e classiche |
| App sul telefono | Comoda e sempre disponibile | Il microfono può leggere male in una stanza rumorosa | Per esercitarsi o per un controllo veloce |
| Pedale accordatore | Molto preciso, utile dal vivo | Serve una catena elettrica o un setup da palco | Per chitarra elettrica e performance live |
| Diapason o piano | Dà un riferimento esterno chiaro | Non verifica tutte le corde in modo diretto | Quando ti serve allinearti a un solo riferimento |
| Accordatura a orecchio | Allena l’orecchio e non dipende da batterie | È meno immediata e meno sicura per chi inizia | Come esercizio, non come unica soluzione |
Se devo dirla in modo secco, per la maggior parte dei casi io considero il clip-on la soluzione più equilibrata. Il pedale è ideale per l’elettrica, l’app va bene per controlli rapidi, mentre l’accordatura a orecchio resta preziosa solo se sai davvero cosa stai ascoltando. Una volta scelto il riferimento, il problema vero diventa il procedimento: far coincidere ogni corda senza spostare il resto dello strumento.
Come accordare la chitarra passo dopo passo
Il metodo conta. Se giri i piroli in modo casuale, arrivi alla nota giusta ma perdi stabilità. Se invece lavori con ordine, il risultato dura di più e le correzioni successive sono minime. Io seguo sempre una sequenza semplice, ma rigorosa.
- Parto dalla sesta corda e la porto al Mi grave corretto.
- Faccio girare la meccanica con piccoli movimenti, senza strappi.
- Se la corda supera la nota, la riporto leggermente sotto e poi torno verso l’alto fino al punto giusto.
- Plocco una volta sola la corda e lascio che il suono si stabilizzi prima di correggere ancora.
- Procedo con la quinta, la quarta, la terza, la seconda e la prima corda.
- Ripasso una seconda volta tutte le corde, perché la tensione di una influenza anche le altre.
- Se ho montato corde nuove, le allungo con delicatezza e ricontrollo più volte.
Questo ultimo passaggio è decisivo: le corde nuove si assestano, soprattutto su strumenti con nylon o dopo una sostituzione completa. Io non considero mai chiusa l’operazione dopo il primo giro di piroli. Faccio un secondo controllo, poi suono un accordo aperto e verifico se qualcosa tende a scappare. Se ti serve farlo senza strumento elettronico, c’è anche un metodo utile, meno preciso ma ancora molto valido.
Se vuoi regolarla senza accordatore
Il sistema più semplice è usare una corda come riferimento per la successiva. Funziona bene per una verifica rapida, soprattutto in prova o quando non hai altro a disposizione.
| Riferimento | Corda da confrontare | Posizione da premere |
|---|---|---|
| 6ª corda | 5ª corda | 5º tasto |
| 5ª corda | 4ª corda | 5º tasto |
| 4ª corda | 3ª corda | 5º tasto |
| 3ª corda | 2ª corda | 4º tasto |
| 2ª corda | 1ª corda | 5º tasto |
Il limite di questo metodo è chiaro: funziona bene solo se la prima corda è già affidabile. Per questo io lo tratto come una soluzione di emergenza o come esercizio per l’orecchio, non come sostituto definitivo di un accordatore. Da qui in poi entra in gioco una domanda diversa: perché la chitarra si sposta di tono anche quando l’hai appena sistemata?
Perché la chitarra si scorda anche quando sembra tutto giusto
Non sempre il problema è il gesto con cui accordi. Spesso la causa è meccanica, ambientale o semplicemente legata a come si comportano le corde nei primi minuti di utilizzo. La tensione cambia, il legno reagisce e alcune parti dello strumento lavorano contro la stabilità del suono.
- Temperatura e umidità: il legno e le corde reagiscono all’ambiente, quindi uno strumento lasciato in auto, vicino a una finestra o in una stanza molto secca può cambiare facilmente assetto.
- Corde nuove: i primi giorni tendono a “sedersi” e a perdere leggermente l’assetto più volte.
- Corde vecchie: quando sono ossidate o consumate, tornano male alla nota corretta e perdono precisione più in fretta.
- Meccaniche lasche: se i piroli non tengono bene, la corda scende di tono anche dopo un’accordatura perfetta.
- Capotasto che frena la corda: se la sede è stretta o sporca, la corda non scorre come dovrebbe e resta “incastrata”.
- Ponte e tremolo: su alcune elettriche, un ponte flottante bilanciato male fa muovere tutte le corde quando ne regoli una sola.
- Attacco troppo forte: se per accordare pizzichi la corda con energia eccessiva, il tuner può leggere una nota più alta del reale.
Qui c’è un punto che vedo spesso trascurato: quando la scordatura torna sempre sulla stessa corda, io penso prima a un problema di stabilità che a una cattiva memoria musicale. Ed è anche il motivo per cui, dopo aver sistemato le corde, controllo sempre se lo strumento intona davvero lungo tutta la tastiera, non solo a vuoto.
Accordatura e intonazione non sono la stessa cosa
Una chitarra può essere accordata bene sulle corde a vuoto e suonare comunque stonata più in alto sul manico. Questo succede quando il problema non è la nota iniziale, ma la intonazione, cioè il modo in cui la lunghezza effettiva della corda risponde quando premi i tasti. In pratica, puoi avere tutte le corde giuste all’aperto e ritrovarti con accordi e note alte leggermente falsati.
Il controllo più semplice è questo: confronta la nota al 12º tasto con il relativo armonico o con la stessa nota misurata dal tuner. Se non coincidono, la corda non è intonata correttamente. Su molte chitarre elettriche e acustiche con sellette regolabili si può intervenire, mentre su una classica l’operazione è meno immediata e spesso richiede un tecnico o un liutaio.| Segnale | Probabile causa | Intervento sensato |
|---|---|---|
| Le corde a vuoto sono giuste, ma i tasti alti no | Intonazione non corretta | Controllo delle sellette o verifica tecnica |
| La stessa corda si abbassa subito dopo l’accordatura | Meccanica, capotasto o corde nuove | Riassegnare la corda, lubrificare o sostituire componenti |
| Tutto cambia dopo una sola regolazione | Tensione generale del manico o ponte flottante | Ricontrollo completo dello strumento |
Se capisci questa differenza, eviti uno degli errori più comuni: continuare a girare i piroli quando in realtà serve un controllo diverso. E proprio lì nascono gli sbagli pratici che fanno perdere tempo, anche a chi suona da un po’.
Gli errori più comuni che fanno perdere precisione
Io vedo spesso gli stessi gesti ripetersi: piccoli, innocui in apparenza, ma capaci di peggiorare il risultato. La parte buona è che si correggono subito, senza cambiare strumento e senza diventare tecnici di liuteria.
- Accordare scendendo e fermarsi lì: se ti fermi appena sotto la nota, la corda tende a muoversi più facilmente. Io preferisco arrivare da sotto e chiudere salendo fino al punto esatto.
- Pizzicare troppo forte: il tuner può leggere un picco momentaneo e farti credere di essere fuori nota quando non lo sei davvero.
- Non rifare il giro di controllo: una sola passata raramente basta, soprattutto con corde nuove.
- Ignorare corde usurate: se sono vecchie o ossidate, puoi accordarle quanto vuoi, ma non terranno il risultato.
- Confondere scordatura e intonazione: se il problema è più avanti sulla tastiera, la meccanica non lo risolve.
- Usare un riferimento diverso da quello del gruppo: se suoni con altri strumenti, devi allinearti allo stesso La di partenza, altrimenti i piccoli scarti diventano subito udibili.
Il mio consiglio, in pratica, è di non cercare scorciatoie dove serve metodo. Prima correggi bene la tensione delle corde, poi verifica se il suono resta coerente lungo tutto il manico. Quando questo è chiaro, ha senso guardare alle accordature alternative, non come ripiego, ma come scelta musicale.
Quando conviene scegliere un’accordatura alternativa
La standard non è l’unica strada. Ci sono situazioni in cui abbassare una o più corde cambia davvero il modo di suonare, il carattere del pezzo e la comodità della mano sinistra. Io le considero scelte espressive, non soluzioni a una chitarra che non tiene l’assetto.
| Accordatura | Effetto principale | Quando ha senso |
|---|---|---|
| Drop D | La sesta corda scende a Re | Riff più pesanti, power chord più comodi |
| Re standard | Tutte le corde scendono di un tono | Voce più scura, corde meno tese, fraseggi più morbidi |
| Open G | Forma di accordo aperto, utile per slide | Blues, roots, sonorità più aperte |
| DADGAD | Suono sospeso e modale | Folk, fingerstyle, accompagnamenti atmosferici |
Qui la differenza è importante: un’accordatura alternativa va scelta perché serve al brano, non perché la chitarra resta instabile. Se la usi con consapevolezza, funziona; se la usi per coprire problemi meccanici, li rimandi soltanto. A quel punto, per chiudere bene il cerchio, resta utile una routine breve e affidabile da ripetere ogni volta prima di suonare.
La routine breve che io uso prima di suonare davvero
Quando ho poco tempo, non cerco la perfezione assoluta al primo colpo. Cerco una sequenza che mi dia un risultato credibile, rapido e soprattutto stabile. La mia verifica essenziale è questa:
- Controllo il riferimento del gruppo o del dispositivo che sto usando.
- Accordo dalla sesta corda verso la prima.
- Faccio un secondo passaggio completo su tutte le corde.
- Suono un accordo aperto e uno in posizione più alta per sentire se qualcosa stona.
- Dopo qualche minuto ricontrollo, soprattutto se ho corde nuove o se la stanza è molto calda o secca.
Per me, una buona accordatura non è quella che richiede continue correzioni, ma quella che ti lascia libero di concentrarti sulla musica. Se le corde sono sane, il metodo è corretto e l’intonazione è sotto controllo, la chitarra smette di essere una variabile e torna a fare il suo lavoro: suonare bene, senza attirare l’attenzione sui problemi tecnici.
